0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кровля своими руками монтаж и расчет

Самостоятельное возведение крыши частного дома

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

  • мауэрлат — 150х150 мм;
  • стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
  • подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
  • затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
  • прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
  • накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

  • материала кровельного покрытия;
  • снегового района;
  • шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
  • пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Стропильная система Правильный состав теплого пирога

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

  1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
  2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
  3. крепление мауэрлата к стене;
  4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
  5. монтаж каркаса;
  6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
  7. гидроизоляция;
  8. обрешетка;
  9. обеспечение вентиляции;
  10. установка капельников;
  11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

  • на скобы;
  • на шпильки;
  • на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

  • с врубкой;
  • без врубки.

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

  • поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
  • движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
  • выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

Утепление

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Монтаж крыши своими руками — установка карниза и отливов

Ну вот, фундамент, стены уже сооружены. Теперь можно приступать к возведению крыши. В одной стороны этот процесс не тяжелый, с другой – требует внимательности, четкости и правильного выполнения всех рекомендаций. Ведь помните, что от качества кровли зависит дальнейшая эксплуатация всего дома.

Начнем сначала. Существует несколько видов крыш. Их сооружают из различных материалов. Сегодня широко распространены шиферная, черепичная, металлочерепичная, андулиновая кровля. Монтаж своими руками каждой такой кровли происходит просто.

Какие бывают разновидности крыши?

Все кровли можно условно разделить на такие виды:

  • Односкатную;
  • Двухскатную;
  • Вальмовую;
  • Полувальмовую;
  • Ломаную.

Самым простым типом является двухскатная крыша. Ее монтаж достаточно прост. Это идеальный вариант для сооружения зданий с небольшой площадью.

Конструкция кровли, прежде всего, зависит от размеров самого здания. Помните, что в расчетах обязательно необходимо учитывать нагрузку, которую испытывает двухскатная кровля во время эксплуатации.

Помните, чем меньше угол наклона у кровли, тем меньше на нее влияют снег, дождь и ветер. При этом необходимо помнить, что на кровлях, укол наклона которых менее 40 градусов, практически не используется чердачное помещение.
В таком случае можно оборудовать мансарду при ломанной форме двухскатной кровли. Стропила необходимо усилить прогонами, если ширина дома будет превышать 6 метров.

Выбор материала

Выбор типа кровли определен. Теперь необходимо выбрать и кровельный материал. Именно от него зависят все характеристики кровли (сечение и количество стропил). Помните, что монтаж крыши своими руками нужно выполнять аккуратно, внимательно, грамотно.

Тип стропильной системы сооружается в зависимости от кровельного материала. Для черепичной кровли необходимо соорудить самую прочную конструкцию. Ведь керамическая черепица характеризуется значительным весом, по сравнению с шифером и металлом. Гибкая кровля также часто используется в строительстве. Этот материал характеризуется минимальным весом и легким монтажом. Часто выбирают металлочерепицу, как основной материал для покрытия кровли.

Для сооружения стропильной системы следует использовать такие материалы: древесина (рейки, брус, доски) и крепежный элемент (гвозди, саморезы, скобы).

Последовательность работ

Монтаж кровли своими руками предполагает установить мауэрлат по всему периметру стен. Он представляет собой толстый брус, который выполняет роль фундамента и опоры всей стропильной системы. Мауэрлат обязательно должен быть прочным, ведь от него зависит прочность всей конструкции. Основной задачей при сооружении кровли является правильный выбор крепежных элементов и древесины. Ее влажность не должна превышать 22%.

Укладывать мауэрлат необходимо ровно, проверяя все уровнем. Ни в коем случае нельзя допустить наличие перекосов. Для крепления лучше использовать анкерные болты. Их установка проводится еще во время сооружения армирующего пояса таким образом, чтобы концы болтов выступали. На них в дальнейшем насаживают мауэрлат. Обязательно нужно следить за тем, чтобы расстояние между болтами соответствовало шагу в мауэрлате. Брус укладывают кувалдой. Он должен ложится плотно и ровно.

Приступаем к следующему этапу сооружения крыши – монтажу стропильной фермы. Для этого используют толстые доски или брусья. На этом материале экономить не следует, ведь именно на него будет припадать основная загрузка конструкции. Для соединения стропил используют стяжки, распорки и перемычки. Если вы никогда ранее не выполняли подобную работу, следует обратиться за помощью к профессионалам, у которых есть пошаговая инструкция.

В мауэрлат должны упираться все стропильные ноги. Другим концом они состыкуются с противоположным стропилом. Ширину шага определяет кровельный материал и площадь кровли. Шаг стропил будет чаще, если материал имеет большой вес.
Место, где брусья соединяются, называется коньком. Между ними размещают ригели для укрепления. Если вы сооружаете двухскатную кровлю, то вы должны получить два треугольника, соединенные между собой. Их собирать лучше на земле, спустив с крыши своими руками, а монтировать – непосредственно на ней. Это можно выполнить только тогда, когда установлены потолочные балки.

Монтаж стропил:

  • Крайних балки закрепляем при помощи коньковой балки;
  • Устанавливаем остальные балки;
  • Устанавливаем дополнительные перемычки и стяжки.

Набиваем рейки контробрешетки, размещая их вдоль каждой стропильной ноги. Она обеспечивает зазор между обрешеткой и стропилами. Так создается достаточное пространство для сооружения качественной вентиляции подкровельного пространства.

На контробрешетку необходимо набить рейки для обрешетки. Закрепляют их на определенном расстоянии друг от друга поперек стропил. Эти работы достаточно просты.

Стропильная система и обрешетка готовы.

Утепление и защита

На этом этапе укладывать кровельный материал специалисты не рекомендуют. Прежде всего, необходимо соорудить защиту крыши. Этот пункт необходимо обязательно выполнить. В другом случае длительность эксплуатации кровли будет минимальной, а через несколько лет вам придется провести первый ремонт кровли. Ведь в подкровельное пространство будут попадать холод, влага.

Читать еще:  Как почистить дымоходы в печи народными средствами

Защитные слои кровли располагают в такой последовательности:

  • Пароизоляционный;
  • Теплоизоляционный;
  • Гидроизоляционный;
  • Кровельное покрытие.

Все эти слои называют кровельным пирогом.

В первую очередь необходимо уложить теплоизоляционный материал между стропилами. Сегодня чаще всего используют минеральную вату для этих целей. Этот материал характеризуется небольшим весом, длительным сроком эксплуатации, износостойкостью. Также можно использовать пенопласт, но он огнеопасен. Зачастую утеплитель укладывают в два слоя.
Обязательно необходимо уложить звукоизоляционный материал. Это актуально особенно для сооружений, которые находятся в шумных местах. Кроме того, этот материал необходимо обязательно использовать для сооружения крыши из металлочерепицы своими руками. Ведь все крыши из металла создают шум во время дождя. Кровля из металлопрофиля также относится к этой категории, поэтому следует уделить особое внимание защите дома от шума.

После укладывают слой пароизолятора. Этот материал натягивают со стороны чердака. К стропильной системе его необходимо прикрепить степлером. Изнутри этот слой закрывает теплоизоляцию. Таким образом, закрывают минеральную вату от пара, который поднимается из жилого помещения.

Дальнейшие кровельные работы выполняют с наружной стороны. На теплоизоляционный слой укладывают диффузионную гидроизоляционную мембрану. Она препятствует попаданию внутрь влаги, которая образуется изнутри на кровельном материале. Пар из пароизолятора проходит сквозь пленку, которая имеет свойство «дышать». Крепление к обрешетке происходит при помощи строительного степлера.

Остается уложить финишный слой – кровельный материал и дополнительные элементы. Особое внимание нужно обратить на монтаж слива с крыши. Так вода будет быстро отходить с ее поверхности.

Заключительный этап

Все кровельные материалы имеют свои особенности монтажа. Зачастую их укладывают снизу вверх, чтобы дождевая вода беспрепятственно отходила. Обязательно необходимо учитывать нахлест элементов. Кроме того, нужно правильно провести монтаж всех доборных элементов, без которых надежная эксплуатация кровли будет нереальной.

Монтаж кровли из металлопрофиля своими руками легко выполнить. Главное, следовать всем инструкциям. Будьте внимательны к каждой мелочи. В таком случае ваша крыша прослужит вам длительное время.

Расчет стропил своими руками — изготовление и монтаж пошагово!

Стропила для двухскатной крыши своими руками: проектирование и монтаж

При планировании строительства малоэтажных жилых, подсобных или коммерческих зданий большинство проектировщиков выбирают двускатную конструкцию крыши.

Это связано с относительно простой технологией монтажа, повышенной надёжностью конструкции, эффективным отводом осадков с кровли и неприхотливостью к условиям эксплуатации.

Однако для достижения всех преимуществ нужно грамотно спроектировать и установить стропила для двухскатной крыши своими руками.

Внешний вид дома с двускатной кровлей

Особенности устройства двускатных крыш

Двускатные кровли представляют собой две наклонные плоскости прямоугольной формы (скаты), которые опираются на стропильную систему. Боковые части делаются глухими либо на них устанавливают окна и обшивку.

Основными параметрами такой кровли являются: угол наклона и расположение конька относительно осевой линии, проходящей через стены, перпендикулярные скатам.

То есть двускатная конструкция не обязательно должна иметь одинаковый наклон скатов или иметь симметричный вид.

Несимметричная двускатная кровля

Множество оригинальных проектов применяют несимметричную конструкцию скатов для учёта некоторых особенностей климата, либо в целях улучшения дизайна фасада. Стоит заметить, что такие решения весьма оригинальны, но на практике их реализовать достаточно сложно. Связано это со следующими причинами:

  • Возрастает нагрузка на стены и фундамент в месте смещения конька кровли. В результате расчёты могут значительно усложняться, особенно при условии применения тяжёлых кровельных материалов, таких как шифер или керамическая черепица.
  • Требуется изготавливать для каждого ската отдельные конструктивные элементы, что может значительно увеличить сроки строительства.
  • На кровлю при больших углах наклона скатов могут оказывать существенное влияние давление ветровых потоков. Поэтому потребуется учитывать преимущественное направление ветров при расчётах.

Основные элементы скатной системы крыши

Перед тем как сделать стропила на двухскатную крышу нужно создать проект, а также изучить все элементы конструкции. Потребуется спроектировать такие основные узлы:

  • Мауэрлат. Обеспечивает передачу нагрузки кровельной конструкции на несущие стены объекта, создавая её равномерное распределение. Брус изготавливается из лиственных пород древесины, таких как лиственница, дуб, ясень. Минимально допустимое сечение составляет 100х100 мм. Допускается применение не только цельного бруса, а и клееного, но с сечением 100х150 мм.
  • Стропила. Основной элемент конструкции, который предназначен для формирования несущего каркаса, восприятия нагрузки кровельного материала через обрешётку и передачи нагрузки на мауэрлат. Расстояние между стропилами двухскатной крыши составляет от 0,6 до 1,2 м, в зависимости от веса кровельного материала и количества осадков в конкретной области.
  • Затяжка. Специальная конструкция, применяемая для фиксации двух наклонных балок скатов под заданным углом наклона, которая крепится на уровне чуть выше балок либо немного ниже конька. Применяется в наслонных типах кровель.
  • Стойка. Представляет собой вертикально устанавливаемый и прочно закрепляемый элемент, выполняющий несущие функции кровли. Устанавливается обычно на стены здания для частичной передачи нагрузки кровли. Придаёт дополнительную жёсткость конструкции.
  • Прогон. Бывает двух типов: боковой и коньковый. Боковой представляет собой брус, опирающийся на стойки и расположенный параллельно коньковой балке. Позволяет предотвратить прогибание ската под значительными нагрузками. Коньковый прогон устанавливается вдоль линии примыкания одного ската к другому и служит опорой для конька.
  • Подкос. Представляет собой вспомогательные опоры для стоек, которые располагаются под углом 450 к несущим балкам скатов в целях увеличения площади контакта со стойками и снижения риска деформации ската.
  • Лежень. Служит точкой опоры для подкоса и стойки.
  • Обрешётка. Используется для фиксации стропильной системы в поперечном направлении, передачи нагрузки кровельного материала и его крепления, а также обеспечения стойкости к нагрузкам в прогонах между несущими балками.

Полезная информация! Подкосы для северных регионов из-за повышенных снежных и ледяных нагрузок на кровли допускается устанавливать не только продольно, а и по диагонали. Таким образом, значительную часть нагрузки воспринимают именно стойки, а не стены здания.

Конструктивные элементы двускатной кровли

Типы двускатных каркасных систем

Стропила для двускатной крыши своими руками могут быть висячими или наслонными. Висячая конструкция опирается только на боковые стены. Поэтому её применяют только для установки на здания с расстоянием между стенами не более 12 м.

Для предотвращения схлопывания конструкции применяют вспомогательные горизонтальные или вертикальные элементы, позволяющие повысить прочность и надёжность конструкции. Наиболее удачными элементами являются: подкос, ригель или затяжка.

Они могут быть закреплены не только к коньковой балке, а и непосредственно к самим скатным балкам под определёнными углами.

Полезная информация! Если планируется использовать чердак в качестве жилого помещения, то в качестве опор рекомендуется использовать затяжки, которые позволят сохранить максимум пространства.

Для зданий с несущими внутренними стенами допускается установка наслонных скатных балок за счёт возможности установки дополнительных опор.

В результате можно избегать ограничения висячей системы и устанавливать несущие балки даже при расстоянии между стенами более 10 м.

Интервал между опорами выбирается для каждой конструкции индивидуально с учётом назначения здания и использования чердачного пространства.

Стропильная система наслонного типа

Статья по теме:

Односкатная крыша своими руками пошагово. В отдельной публикации представлено практическое руководство по монтажу конструкции с полезными советами и фото.

Подготовительные работы

Стропила для двухскатной крыши своими руками устанавливать следует только после того, как были проведены подготовительные работы. Они заключаются в проектировании скатной конструкции, создании сметы затрат, подборе необходимых материалов и инструментов. Однако же основной частью работ, несомненно, является грамотный расчёт всех параметров.

Расчёт нагрузок на стропила для двухскатной крыши своими руками

При выполнении расчётов важно правильно вычислить нагрузку на каркас кровли. Существует три типа нагрузок:

  • Постоянные. В них включён вес всех используемых материалов: утеплителя, обрешётки, изоляционных плёнок, кровельного материала, доборных элементов, системы отливов и снегозадержания, отделки, мансардных элементов и т. д. Примерные нагрузки при использовании некоторых кровельных материалов указаны в Таблице 1.

Таблица 1. Нагрузка на стропила с зависимости от материала кровли

Внимание! Рекомендуется, чтобы при проектировании конструкции на 1 м2 приходилась нагрузка до 50 кг, так как в противном случае возрастёт нагрузка на стены и придётся закладывать заглублённый фундамент.

  • Переменные. Действуют только при определённых условиях, например, при выпадении осадков, ремонте или обслуживании кровли, ветровых нагрузках и т. д. При расчётах следует использовать максимальные значения искомых величин.

Расчёт типичных переменных нагрузок на кровлю в зависимости от угла наклона

Полезная информация!

Как правильно сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками

Стропильная система двухскатной крыши — несложная конструкция, доступная для устройства своими руками даже начинающему застройщику.

Нужно лишь предварительно сделать подсчеты, ознакомиться с деталями и этапами возведения кровли, подсчитать нужные для монтажа материалы.

При расчетах, следует учесть, что несущая способность двухскатной крыши зависит от влияния на нее нагрузок от ветра, снега, веса материалов.

Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по монтажу стропильной системы своими руками.

Требования к строительным материалам

Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Инструменты для возведения стропильной системы

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

  • рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
  • маркеры, карандаши;
  • шнур, для натяжки;
  • молотки, разных назначений, гвоздодер;
  • ножницы, для раскроя;
  • кровельный нож;
  • шпатель;
  • скотч;
  • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
  • шуруповёрт с насадками;
  • разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
  • рейки, линейки;
  • пена монтажная;
  • страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

Виды стропильных систем для двухскатной крыши

Насланные стропила

Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

Схема наслонных стропил двускатной крыши

Висячие стропила

Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

Схема висячих стропил двускатной крыши

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

  • для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
  • для металлочерепицы — 14 гр.;
  • ондулин — 6 гр.;
  • профнастил — 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Кровля своими руками: монтаж и расчет

Строительство кровли является важным этапом возведения любого здания. От правильности ее конструирования и монтажа зависит долговечность дома, комфорт проживающих в нем людей.

Выбор типа крыши зависит от многих факторов. Важно учитывать все нюансы. В этом случае всю работу можно будет выполнить самостоятельно. Как правильно рассчитать и смонтировать кровлю своими руками, будет рассмотрено в статье.

Как выбрать тип кровли?

Прежде чем приниматься за строительный процесс, нужно произвести грамотный расчет. Кровля своими руками может быть по качеству не хуже, чем работа профессионалов. Современные технологии позволяют это сделать. Однако потребуется подробно рассмотреть все нюансы строительного процесса.

Сначала проводится процедура расчета и планирования будущей постройки. Кровля имеет определенный вес. На это влияют ее габариты и материалы, которые применяются для ее создания. От веса крыши зависит выбор типа фундамента. Разработка плана также поможет рассчитать оптимальное количество стройматериалов.

Сначала нужно выбрать тип кровли, угол ее наклона. Этот показатель зависит от климатических особенностей местности. Так, для областей, где выпадает большое количество осадков, скаты должны быть покатыми. Это предотвратит накопление снега и воды на крыше. В противном случае на фундамент будет действовать большая нагрузка.

От силы ветра в данной местности также зависит, как будет выглядеть кровля. Крыши своими руками создаются только после тщательного расчета. Если в области дуют сильные ветра, крыша не должна быть слишком острой. Иначе на строение будут оказывать нагрузку перемещающиеся воздушные массы. В таких регионах крыша должна быть пологой.

Читать еще:  Как правильно укладывать шифер на крышу

Следует учесть, что крыша не может иметь угол наклона менее 5°. Оптимальным вариантом для местности с большим количеством осадков в течение года являются скаты с углом наклона 45°. На выбор угла наклона кровли влияет также тип материалов, которые применяются в процессе строительства.

Виды крыш

Существует несколько разновидностей крыш. Выбор также производится на этапе планирования. Современное строительство предлагает большой выбор таких конструкций. Кровля может быть односкатной или двускатной, также есть конструкции с 4 скатами. Оригинально смотрятся вальмовые конструкции. Существуют также щипцовые и многоскатные разновидности. Они могут быть выполнены из разных материалов. Популярностью пользуются мягкая кровля. Своими руками изготовить такую конструкцию достаточно просто. Также есть крыши, которые покрывают шифером, металлочерепицей, прорфнастилом и т. д.

Если стены неодинаковой высоты, следует делать односкатную кровлю. Этот тип конструкций применяется для строительства хозяйственных объектов. Двускатные крыши применяют при строительстве частных домов. Два ската могут быть разной или одинаковой длины. При использовании такой схемы в доме можно сделать чердак или мансардный этаж.

Четырехскатные крыши являются наиболее распространенной в частном строительстве конструкцией. Они выглядят как пирамида, высота которой может быть разной.

Оригинально выглядят вальмовые крыши. Они могут применяться при возведении мансардного этажа. Скаты выглядят как трапеции. Фронтовые зоны представляют собой треугольники.

Самыми сложными считаются щипцовые и многоскатные конструкции. В этом случае требуется произвести очень точный расчет. Строительство при этом потребует от мастера особых умений. Конструкция включает в себя разные дополнения, необычные соединения. Создание подобной кровли лучше доверить профессионалам.

Выбор настила

Выбор типа покрытия происходит еще на этапе планирования. От типа материала зависит конфигурация самой конструкции, выбор ее стропильной системы, а также фундамента здания. Самой тяжелой является крыша, покрытая керамическим шифером. Это относительно недорогой материал. Его применение требует усиления фундамента и стропил.

Чаще всего создается кровля своими руками из металлочерепицы или профлистов. В этом случае вес конструкции будет относительно небольшим. В продаже представлен широкий выбор профиля и окрасок подобных материалов. Это позволяет создать не только прочную, но и красивую конструкцию.

Существует еще один тип кровли. В этом случае для ее настила применяется гибкий материал (еврорубероид, рубероид). Этот вариант является наиболее простым в монтаже. Также его стоимость остается приемлемой практически для всех покупателей. Однако это наименее долговечный материал. Реставрацию кровли в этом случае потребуется выполнять раньше, чем при использовании твердых настилов.

От выбора материала во многом зависит уклон скатов. Для конструкции, покрытой шифером, минимальный угол наклона составляет 22°. Если планируется провести монтаж мягкой кровли своими руками, нужно учитывать количество слоев настила. Если их будет 3, можно выбрать угол для скатов 5°. Для двухслойной мягкой кровли минимальным значением является наклон 15°.

Для профлиста угол наклона кровли должен составлять минимум 12°, а для металлочерепицы – 14°.

Элементы конструкции

Из определенных конструкционных элементов состоит кровля дома. Своими руками можно создать такую конструкцию только в том случае, если мастер понимает ее устройство. Каждый элемент возводится последовательно. Сначала создается обрешетка. Она изготавливается из бруса разной толщины. Выбор зависит от конструкции и материалов кровли. Чем она тяжелее, тем толще должны быть элементы стропильной системы.

Сверху на обрешетку укладывается слой пароизоляции. Он необходим для предотвращения накопления влаги внутри конструкции. Конденсат собирается из-за перепадов температуры. Сверху на пароизоляцию монтируется утеплитель. Им может выступать минеральная вата. Это экологичный материал, который не подвержен горению.

На утеплитель раскладывается гидроизоляция. Она не позволит проникнуть осадкам внутрь конструкции. Завершает отделку кровельное покрытие. В некоторых случаях слоев может быть больше. Это зависит от типа конструкции, климатических условий местности.

Стропильная система, в свою очередь, состоит из мауэрлата, стропильных ног, конькового бруса, подкосов, а также обрешетки. Она устанавливается на стены дома. Их предварительно укрепляют при помощи металлической армировки. Ее монтируют по всему периметру. В этом армирующем поясе устанавливают оцинкованные шпильки. С их помощью мауэрлат (основа стропильной системы) фиксируется на основании.

Проведение тщательного расчета каждой из перечисленных систем является обязательным действием при возведении кровли.

Расчет площади двускатной крыши

Тщательного планирования требует процесс возведения кровли своими руками. Монтаж и расчет имеет ряд особенностей в соответствии с типом выбранной кровли. Сначала определяется площадь конструкции. На основе полученной информации можно будет закупить необходимое количество материалов.

Однако следует учесть, что площадь кровли будет меньше, чем площадь настила. Он состоит из листов, которые накладываются друг на друга внахлест. Существуют также специальные способы соединения панелей. Одной из популярных разновидностей является фальцевая кровля. Своими руками создать такое соединение не составит труда. Расчет количества материалов зависит от характеристик, которые указывает производитель настила в технической документации.

Чтобы выполнить правильный расчет, нужно определить точные размеры, которые фигурируют в плане. Сначала на листе нужно нарисовать кровлю. Параллельно ее основанию прокладывается линия. На нее из вершины конструкции опускается линия. Один скат образует на листе прямоугольный треугольник. Длина его основания обозначается буквой А. Высота этого треугольника обозначается буквой В, а его гипотенуза – буквой С. Длина ската обозначается буквой Д.

Расчет будет следующим:

При этом важно учесть длину свесов карниза. Без их учета расчет будет неточным.

Расчет вальмовой крыши

Кровля из профнастила своими руками может быть построена в виде вальмовой конструкции. Она будет иметь два ската трапециевидной формы. Торцы будут выполнены в форме равносторонних треугольников. В соответствии с особенностями таких фигур находится и площадь крыши.

Чтобы найти площадь скатов, необходимо воспользоваться следующей формулой:

Площадь = (А + Б)*В/2, где А – длина верхнего края ската, Б – длина нижнего края ската, В – высота трапеции.

Полученный результат нужно умножить на 2, так как у кровли всего два ската трапециевидной формы. Площадь равностороннего треугольника находится по следующей формуле:

Площадь = (А*В)/2, где А – основание треугольника, В – высота треугольника.

Полученный результат также умножается на два, так как торца у крыши тоже два. При расчетах нужно учесть карнизы.

Монтаж мауэрлата

Монтаж кровли своими руками начинается с создания стропильной системы. На нее будет укладываться слоями тепло-, паро- и гидроизоляция, а также финишный слой отделки. Зная площадь кровли, необходимо произвести расчет ее веса. Для этого нужно рассмотреть данные производителей всех строительных материалов. В них указывается вес всех рулонных, листовых настилов.

Монтаж начинается с обустройства армирующего пояса по всему периметру строения. Из него должны выступать оцинкованные шпильки на высоту около 3 см. Мауэрлат является основанием кровли. Его создают из бруса с поперечным сечением 15 х 15 см (для средней кровли) или 20 х 20 см (для габаритной конструкции).

Года будет создан армировоный пояс, на него монтируется гидроизоляционный слой. Это может быть рубероид. Его укладывают в 2 слоя. После этого можно приступать к монтажу мауэрлата. Его надевают на шпильки, которые должны быть прикручены также оцинкованными гайками. Ровность каркаса проверяется при помощи строительного уровня.

Создавая кровлю своими руками, нужно проявлять внимательность. Перекосы недопустимы. Иначе в скором времени всю работу придется переделывать снова.

Установка стропил

Монтаж кровли своими руками предполагает обязательную установку стропильной системы. Для нее применяется брус или доски (сечение 15 х 15 см). Стропильная система бывает двух типов: висячая или наслонная.

Так, для вальмовой конструкции потребуются стропила диагональной формы. Их еще называют нарожниками. Стропильные ноги в этом случае будут короткими. Они будут поддерживать всю систему с двух сторон. Стропила будут опираться на мауэрлат. Опытные строители рекомендуют выполнять строительство кровли вместе с помощником.

Верхние части стропильной системы будут опираться на конек. В некоторых случаях центр тяжести переносится на противоположную часть стропил. Для соединения брусьев здесь применяется конек, который представляет собой две доски. Они расположены под углом.

Чтобы придать конструкции жесткости применяются распорки, укосины, растяжки. Ноги стропил выступают за стены строения. Это позволяет защитить фундамент от воды, снега.

Важно правильно выбрать шаг между стропилами. Он может составлять от 60 до 100 см. Этот показатель выбирают в соответствии с типом материала. Если он тяжелый, нужно сделать шаг чаще. Также стоит учесть, что чем больше угол уклона скатов, тем шире может быть расстояние между стропилами.

Обрешетка

После того как будет создана стропильная система, нужно сделать обрешетку. Для этого применяются бруски сечением 5 х 5 см. Сначала нужно установить слой пароизоляции. Ее выбор зависит от особенностей местности, климата. Следует внимательно смотреть инструкцию производителя. Пароизоляция должна укладываться правильной стороной на стропильную систему.

Далее нужно смонтировать слой утеплителя. Между ним и пароизоляцией должен быть зазор 5 см. Это позволит влаге не скапливаться внутри конструкции. В противном случае древесина будет гнить, быстро разрушаться.

Между стропилами укладывается теплоизоляция. Этот слой также будет служить в качестве дополнительной звукоизоляции. Далее монтируется слой гидроизоляции. Когда эти слои будут смонтированы, можно приступать к набивке обрешетки. Ее набивают поперек стропил.

Если планируется строительство мягкой кровли своими руками, нужно выполнить сплошную обрешетку. В этом случае идеально подойдет влагостойкая фанера. Для жестких материалов обрешетка может быть выполнена из брусьев или досок. Они могут находиться на расстоянии друг от друга. Этот показатель зависит от свойств финишного покрытия. Если это будет шифер, можно делать расстояние больше.

Финишная отделка

На завершающем этапе монтажа кровли своими руками нужно застелить выбранный еще на этапе планирования материал. Например, хозяева решили создать финишный слой из мягкого материала. В этом случае сплошная обрешетка застилается слоем рубероида. На него, начиная от низа, начинает монтироваться кровельный материал. Фиксация производится при помощи гвоздей.

Каждый последующий ряд должен быть расположен ровно, ориентируясь на предыдущий рисунок. Перекосы недопустимы. Ендовы, коньки и отливы закрываются в последнюю очередь. В результате получается полотно, под которое не проникают влага, ветер и т. д.

Если же хозяева решили отделать кровлю шифером, в ее основании набивают костыль. На него будет опираться материал. Когда первый лист шифера будет уложен на поверхность обрешетки с зазорами, его фиксируют при помощи специальных гвоздей. У них шляпка широкая.

Следующий лист шифера накладывают внахлест. Его также фиксируют гвоздями. Следующий ряд также накладывают на предыдущий материал внахлест. Так получается создать непроницаемое покрытие. Металлочерепицу также укладывают внахлест. Ее соединение происходит при помощи фальцев.

Рассмотрев, как происходит расчет и монтаж кровли своими руками, можно создать подобную конструкцию самостоятельно. Следует точно соблюдать строительные требования и нормы.

Строительство домов

Стропила служат основой всей кровельной конструкции, а их монтаж – одна из наиболее ответственных задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности кровель разных конфигураций. Приведем основные правила по разработке, расчету и выбору стропильной системы, а также опишем поэтапно процесс установки «скелета» крыши.

Содержание

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система – несущая конструкция, способная оказывать сопротивление порывам ветра, принимать на себя все наружные нагрузки и равномерно распределять их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Угол наклона крыши:
    • 2,5-10% — плоская кровля;
    • более 10% — скатная кровля.
  2. Нагрузки на крышу:
    • постоянные – общий вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные – давление ветра, тяжесть снега, вес людей, которые проводят на крыше ремонтные работы;
    • форс-мажорные, например, сейсмические.

Величину снеговых нагрузок рассчитывают исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m, где Sg – вес снега на 1 м2, m –расчетный коэффициент (зависит от наклона кровли). Определение ветровой нагрузки базируется на таких показателях: тип местности, нормативы ветровой нагрузки региона, высота здания.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержаться в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы надо рассчитать параметры всех составляющих конструкции.

Элементы стропильной конструкции

Стропильная система включает в себя множество составляющих, выполняющих конкретную функцию:

  1. Мауэрлат – основа конструкции кровли. «Фундамент» крыши крепится по периметру стен и равномерно распределяет нагрузку, защищает постройку от опрокидывания. Мауэрлат изготавливается из бруса, в деревянном доме роль этого составляющего выполняет верхняя обвязка стен.
  2. Стропильные ноги – удерживают вес кровельного пирога. Между стропилами укладываются листы утеплителя, а сверху монтируется обрешетка.
  3. Прогоны – брусья, горизонтально расположенные вдоль кровли. Выступают как опора для стропильных ног. Различают коньковый прогон (находится на вершине кровли, удерживает стропила) и боковые прогоны (находятся посередине стропильных ног).
  4. Стойки – дополнительные упоры для конька и стропил, берут на себя часть веса конструкции.
  5. Подкосы – наклонные брусья, подпирающие стропильные ноги. Усиливают прочность и жесткость сооружения.

Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из деревьев хвойных пород (ель, лиственница или сосна). Для обустройства кровли применяют хорошо просушенную древесину с уровнем влажности до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют элементы из металла.

С одной стороны металл добавляет жесткости стропильному сооружению, но с другой – снижает срок эксплуатации деревянных частей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, который приводит к загниванию и порчи древесины.

Совет. При установке стропильной системы из металла и дерева надо позаботиться о том, чтоб материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащитные средства или применять пленочную изоляцию

В промышленном строительстве используют металлические стропила, выполненные из стального проката (двутавра, тавра, уголков, швеллера и т.д.). Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже удерживает тепло, и поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Существуют два виды стропильных конструкций: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом перекрытия и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на внешние стены дома, промежуточные опоры не задействуются. Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, передающееся к стенам. При помощи деревянных и металлических затяжек можно снизить эту нагрузку. Затяжки монтируют у основания стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в тех ситуациях, когда пролеты на крыше составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Наслонные стропила монтируются в домах с промежуточной столбчатой опорой или дополнительной несущей стеной. Нижние края стропил фиксируются на внешних стенах, а их средние части – на внутреннем простенке или несущем столбе.

Установка единой кровельной системы над несколькими пролетами должна включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а где их нет – висячие.

Особенности обустройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша, согласно строительным нормам, имеет угол наклона до 90°. Выбор наклона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки лучше устанавливать крутые скаты, а там, где господствуют сильные ветра – пологие кровли, чтоб максимально снизить давление на сооружение.

Читать еще:  Чем лучше утеплить крышу дома

Распространенный вариант двускатной крыши – конструкция с углом наклона 35-45°. Такие параметры специалисты называют «золотой серединой» расхода строительных материалов и распределения нагрузки по периметру здания. Однако в таком случае чердачное помещение будет холодным и здесь не получится обустроить жилую комнату.

Для двускатной крыши применяется наслонная и висячая стропильная система.

Шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Конькового прогона здесь нет, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Шатровую крышу целесообразно устанавливать при выполнении двух условий:

  • основание постройки квадратной формы;
  • в центре сооружения имеется несущая опора или стена, на которую можно будет зафиксировать стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Создать шатровую крышу можно и без стойки, но при этом конструкцию надо усилить дополнительными модулями – стойками затяжками.

Вальмовая крыша

Традиционная конструкция вальмовой кровли предполагает наличие накосных стропил (диагональных), направленных к углам постройки. Угол наклона ската такой крыше не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с усилением, так как именно на них приходится существенная часть нагрузки. Изготовляют такие элементы из сдвоенной доски и прочного бруса.

Места стыковки элементов обязательно подпираются стойкой, которая повышает надежность сооружения. Опора располагается на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На месте фронтонов двускатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция четырехскатной кровли может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропила надо монтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия. В качестве опоры можно использовать шпренгель – балка располагается в углу крыши и фиксируется на смежных стенах. Шпренгельную ферму усиливают подкосами.

Ломаная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства большей мансарды. Установку стропил при таком варианте кровли можно разбить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции – опоры для прогонов, которые удерживают стропильные ноги. Основание конструкции – балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного перекрытия.
  3. Монтаж стропильных ног.

Двухскатная крыша: установка стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Расчет двухскатной крыши конечно можно произвести самостоятельно, но все же лучше это доверить профессионалам, чтоб исключить погрешности и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона надо учесть, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выбирают тип покрытия, а потом делают расчет стропильной системы;
  • при угле наклона свыше 45° — возрастают материальные расходы на закупку составляющих «кровельного пирога».

Пределы нагрузки от воздействия снега колеблются от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с углом наклона меньше 25° составляет 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0,7. Это значит, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу со скатом под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для подсчета ветровой нагрузки берется коэффициент аэродинамического влияния и колебания ветрового давления. Значение постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем – 40-50 кг/м2).

Исходя из полученных результатов, узнаем общую нагрузку на кровлю и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Установку стропил своими руками начинают с монтажа мауэрлата, который фиксируется анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции выполняется в такой последовательности:

  1. Сделать шаблон, по которому собирается стропильная система. Взять две доски (длина одной доски равна длине стропил) и соединить между собой гвоздем.
  2. Получившиеся «ножницы» уложить двумя краями в места, где будут крепиться стропильные ноги. Зафиксировать угол между балками поперечной перекладиной.
  3. Из фанеры изготовить еще один шаблон – он понадобится для изготовления монтажных запилов на стропилах.
  4. С помощью шаблона вырезать на стропилах монтажные запилы и соединить их под выбранным углом наклона ската. В результате получается стропильная ферма.
  5. Фермы поднять на крышу и прикрепить к мауэрлату:
    • установить фронтальные (крайние) фермы;
    • между вершинами фронтальных ферм натянуть веревку – она обозначит месторасположение будущего конька и станет ориентиром для крепления остальных стропильных ног;
    • монтаж остальных ферм (расстояние между стропильными элементами – не меньше 0,6 м).
  6. При необходимости, укрепить конструкцию подкосами, ригелями и подпорами.
  7. Коньковый прогон установить на специальные опоры и прикрепить к нему короткие, диагональные и промежуточные стропила.

Установка стропил: видео

Общие рекомендации по монтажу стропильной системы

  1. Затяжки для усиления стропил изготовляются по такому принципу: чем ближе к коньку располагаются затяжки, тем массивнее они должны быть. Их надо делать из деревянного бруса большего сечения и обязательно проконтролировать надежность соединительных узлов.
  2. Для того чтоб капли дождя не попадали верхние края стен дома и на стропильную конструкцию, необходимо сделать свес (длина от 55 см).
  3. Стропила из древесины перед установкой обязательно надо обработать антисептическим, противогрибковым средством и антипиренами для обеспечения пожаробезопасности.
  4. При болтовом соединении стропильных элементов обязательно надо использовать металлические пластины или шайбы – они помогут не допустить «утапливания» гайки в древесину.

Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Крыша дома своими руками. Расчет и монтаж

Подавляющее большинство частных застройщиков стараются максимально сэкономить на кровельных работах, но лишь немногие из них делают это правильно. Много людей стараются приобрести более дешевые материалы и делают самую глупую ошибку. Кровля – одна из важнейших частей здания и здесь должны укладываться исключительно качественные продукты. Чтобы сэкономить финансы нужно делать работу самостоятельно, а не заказывать услуги бригад. Крыша дома легко сооружается своими руками, расчет некоторых конструкций очень прост и не затратит много ваших сил.

Разновидности кровельных систем

От формы кровельной системы будет зависеть внешний вид всего здания и если она не будет подходить проекту, то такая постройка будет казаться странной и лишь смущать ваших гостей. Верно подобранный тип каркаса будет надежно защищать вас от атмосферных осадков длительное время.

Перед тем, как принимать решение, нужно продумать все до мелочей. Например, изучить регион проживания по атмосферным осадкам, преобладающие ветра и подбить собственный бюджет. Если вы планируете перекрыть нежилую постройку, то вам, скорее всего, подойдут такие крыши как: односкатная или плоская. В обоих случаях получится очень дешевый элемент, который отлично защищает строение. В случае с возведением жилого здания все несколько сложнее.

Одним из дешевых и оптимальных вариантов для небольших по площади домов является двухскатная стропильная система. Наверняка, вы уже неоднократно с ней встречались. Строители используют ее уже на протяжении нескольких веков, и она все равно не теряет своей актуальности. На поверхность такой крыши может укладываться подавляющее большинство покрытий, главное, чтобы уклон соответствовал нормам для самого материала.

Если вы устали от примитивной двухскатной крыши, то можете сделать что-нибудь изысканное, а именно: односкатную систему. На сегодняшний день именно она считается самым бюджетным вариантом и может создаваться как на временных, так и на жилых сооружениях. Единственным серьезным недостатком считается отталкивающая простота, но решить такую проблему можно при помощи оригинальной идеи архитектора.

Вальмовая конструкция имеет четыре ската. Два боковых имеют треугольную форму, а по фасадным сторонам лежат трапеции. Треугольники называются вальмами, отсюда и название. Также она имеет некоторый подвид, называемый полувальмовой крышей. В ней, вальмовые скаты имеют укороченную длину, поэтому не доходят до карнизного свеса.

В последнее время стремительно набирают популярность четырехскатные крыши. Они устраиваются на небольшие, чаще всего, квадратные дома. Каждый скат такой системы имеет треугольную форму. Если такая кровля имеет квадратное основание, то треугольники будут равнобедренными. Недостатком этой крыши является отсутствие конькового узла, следовательно, вентиляцию придется создавать искусственно.

Самыми сложными кровельными конструкциями являются щипцовые и многоскатные. Такую крышу не только трудно посчитать, но и воспроизвести. Если вы не имеете достаточно опыта в строительной области, лучше не заниматься возведением данных систем и подобрать в качестве крыши, что-нибудь полегче.

Теперь, давайте я вам расскажу, как создается кровля своими руками, опишу монтаж и расчет ее элементов.

Устройство мауэрлата

После выбора и расчета определенной стропильной системы наступает пора ее создания.

Как и во всех областях стройки сначала ведутся подготовительные работы. Здесь важно уложить и изолировать мауэрлат от влаги, которая в процессе эксплуатации будет поступать и сверху, и снизу. В качестве гидроизоляции чаще всего применяется рубероид или пергамин. Сечение мауэрлата подбирается индивидуально, в зависимости от расчетного веса и максимально допустимой нагрузки. Как правило, сечение для средних крыш берется от 150х150 миллиметров. При изготовлении данного элемента используется исключительно твердые породы древесины, а для защиты, структура пропитывается антисептиками и антипиренами. Крепежными элементами выступают закладные детали в стене и анкерные болты.

В случае, если в процессе возведения стен не закладывались шпильки, их можно вставить в арматурный пояс, расположенный сверху стен. Длина шпилек подбирается индивидуально, главное, чтобы их хватало на крепление мауэрлата. Далее на армированный пояс в обязательном порядке укладывается гидроизоляция. Она блокирует доступ влаге и не позволяет древесине загнивать.

Монтаж стропильных ног

В качестве стропил лучше использовать брус или доску. В сложной кровельной системе, помимо основных элементов будет присутствовать множество второстепенных, например, подкосы, ригеля и прочее. Их количество и сечение будет зависеть от расчетов, именно поэтому застройщики предпочитают более простые крыши. Но даже у них есть свои особенности.

После возведения стен и устройства опорного бруса наступает пора монтировать стропильные ноги. Они бывают висячими и наслонными. Последние, если сравнивать их с обычными, должны иметь повышенную прочность и длину, ведь на них будут приходиться большие нагрузки. Если вы не хотите использовать пиломатериалы большого сечения, то их можно спарить, в результате чего получится качественный элемент.

Висячие стропила позволяют создать объемное чердачное пространство без каких-либо элементов внутри. Такая система не обладает высокими показателями прочности, поэтому здесь лучше использовать толстую и прочную древесину. Такие стропила укладываются на двухскатной кровле и крепятся в двух точках: на мауэрлате и в коньковом узле.

Несмотря на то, что работу можно вести своими руками, лучше пригласить на объект какого-нибудь опытного напарника. Если в состав крыши будут входить массивные элементы, то самостоятельно можно и не справиться.

Все стропильные балки, независимо от выбранного типа крыши, опираются на мауэрлат и крепятся у конька. Впрочем, существует вариант крепления к противоположному элементу, но тогда получается уже ферма. В верхней части стропил обязательно укладывается коньковый брус или специальные доски, которые крепятся под определенным углом.

Укрепить стропильные элементы можно при помощи увеличения жесткости всей системы. Для этого в состав каркаса включают всевозможные распорки, подкосы и прочие составляющие. Помните про устройство свесов. Для их создания к нижней части стропильных ног приставляется кобылка. Именно ее длина и задает величину карнизного свеса.

Шаг стропильных ног для частного строительства зачастую лежит в диапазоне от 60 до 100 сантиметров. Определиться с этим показателем можно благодаря следующим действиям:

  • Измеряется длина ската и делится на оптимальный для вас шаг.
  • К получившейся цифре приплюсовывается 1 и округляется до целого. Данный результат будет показывать необходимое количество стропильных ног.
  • Чтобы подогнать цифры до оптимального числа, длина ската делится на количество стропил.

Например, если после измерений оказалось, что длина ската составляет 13 метров, то ваши действия будут такими:

  1. 13 делим на примерный шаг, скажем 0,5 метра. 13/0,5=26 + 1= 27.
  2. Далее 13 делим на 27 и получаем 0,48 метра. Это значение указывает на величину шага стропильных балок.

Стоит отметить, что вид кровельного покрытия и уклон крыши так же существенно влияет на шаг стропильных элементов. Если кровля крутоуклонная, то балки можно ставить друг от друга подальше, а если слабоуклонная, то максимально близко. Как вы понимаете, на крутых крышах не будут подолгу задерживаться атмосферные осадки, следовательно, и нагрузка не будет высокой.

В случае, если вы редко сталкивались со строительными делами, но покрыть крышу будущего дома планируете самостоятельно, то рассматривайте более простые варианты стропильных систем, например, двухскатную кровлю. В ее основе лежат повторяющиеся треугольники, расположенные четко в ряд. Сверху такой системы укладывается коньковый брус, который должен быть максимально устойчив к влаге. Верхнюю часть крыши, в которой присутствует конек называют холодным треугольником. Через него выходит большая часть влажного воздуха, поэтому здесь важно изолировать все продукты.

Сейчас я скажу вам одну хитрость. Для простоты монтажа крайние треугольники для двухскатной крыши лучше всего собирать на земле, а лишь затем поднимать их вверх. Приставив временные подпорки с обеих сторон к треугольникам, можно укладывать коньковый брус. Надеюсь далее не нужно объяснять, все и так предельно просто.

В качестве крепежных элементов для устройства стропильных ног целесообразно использовать несколько разновидностей крепления, например, врубку или врезку можно совмещать с железными скобами, гвоздями, уголками.

Создание обрешетки

Любая скатная кровля включает в свой состав обрешетку. Она может создавать из пиломатериалов или металла. Отличительная черта первой – доступность, что касается второй, то она обойдется вам дороже и ее применение в частном строительстве не имеет никакого смысла. На сегодняшний день самым популярным покрытием считается профнастил. Он дешевый, прочный, долговечный, дешевый и прост в обслуживании. Минимальный уклон для использования этого материала находится в пределе от 12 до 15 градусов, так что если планируете опускаться ниже этих значений, то использовать данный продукт не рекомендую, иначе крыша будет течь.

В качестве основания под профлист подходит разряженная обрешетка. Шаг элементов зависит от марки листа и расчетных нагрузок. Если металл обладает солидной жесткостью, то элементы обрешетки можно располагать далеко друг от друга, где-то на расстоянии в 50-60 сантиметров. В противном случае лучше обойтись минимальным значением в 20-30 сантиметров. Впрочем, некоторые марки листов лучше укладывать на сплошную обрешетку, так будет надежнее.

Подходящее кровельное покрытие

Любое здание должно оснащаться кровельным покрытием. Рекомендации по его укладки зачастую прилагаются к самому товару, но если по какой-либо причине они вам не достались, то придерживайтесь следующих параметров:

  • Минимальный уклон для шифера и натуральной черепицы составляет 22 градуса.
  • Для рубероида в три слоя достаточно 5 градусов, а при меньшем количестве – 15.
  • Профлист может укладываться на основание с уклоном не менее 12 градусов, что касается металлочерепицы, то для нее минимумом является уклон в 14 градусов.
  • Укладка ондулина может производиться на уклон более 6 градусов, когда мягкая черепица обязана укладываться на крышу со скатом в 11 градусов.

Как видите, создать крышу своими руками можно самостоятельно, главное соблюдать все нюансы монтажа.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector